Les problèmes d’humidité et l’isolation ?

Tu as des problèmes problèmes d’humidité après avoir installer de l’isolation ?

Il faut savoir que notre simple présence au sein d’un habitat créé de l’humidité. Nous respirons, faisons la cuisine, nous lavons,…Une famille de 4 personnes dégagent en moyenne 12 litres de vapeurs d’eau par jour ! Aucun matériaux isolants, même perspirant, n’est en mesure d’évacuer plus d’un centième de cette eau. 

Plus la température de ton habitat est élevée et plus l’air pourra être chargée en humidité. 

Cette humidité est en général évacuée, en partie, dans un logement non isolé et non étanche, par les trous du bâti, et avec des d’aération dans les pièces humides (salle de bain, wc, voir cuisine).  

Qu'est-ce qu'il se passe quand on isole ?

J’ai constaté que de nombreuses personnes se tournent vers nous après avoir isolé leur logement par l’intérieur pour des problèmes d’humidité. 

En effet, après avoir isoler,  il arrive qu’apparaissent des problèmes d’humidité excessive dans l’air, apparition de moisissures voir de gènes respiratoires. 

En réalité, ce n’est pas seulement l’isolation qui peut créer ces soucis mais, un ensemble de facteurs. 

1/ L’isolation par l’intérieur

En isolant par l’intérieur, une importante différence de température va se créer entre l’extérieur et l’intérieur des murs. La vapeur d’eau contenu dans l’air intérieur chauffé, va s’échapper à travers les parois de la maison. Elle va traverser l’isolant (si ce dernier le permet), jusqu’au mur maçonné (brique, pierre, torchis,…). Arrivée au mur, la vapeur d’eau va se condenser et donc se transformer en eau.

Selon la spécificité de l’isolant, il pourra absorber plus ou moins cette eau, en perdant plus ou moins ses caractéristiques thermiques et physiques. Toujours selon l’isolant et le mur maçonnée, il pourra rejeter (ou pas) cette eau à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Nous avons donc deux types d’isolants, ceux qui respirent (perspirant) et ceux qui sont étanches à la vapeur d’eau.

Pour éviter les phénomènes de condensation dans la paroi, il existe plusieurs solutions qui peuvent être complémentaires. Aucune de ces solutions ne remplace une bonne ventilation qui règle 90% des problèmes liés à l’humidité : 

  1. Isoler par l’extérieur 
  2. Installer un pare-vapeur entre l’isolant et le revêtement intérieur 
  3. Installer un frein-vapeur entre l’isolant et le revêtement intérieur

 

Isoler par l’extérieur pour régler les problèmes d’humidité et de l’isolation

Cela règle le problème de condensation dans les parois si l’isolation 

est parfaitement continue. On sera donc particulièrement attentif  à la pose. 

Isoler par l’intérieur et installer un pare-vapeur 

Cela consiste à isoler par l’intérieur, souvent avec un isolant étanche, 

et ajouter une membrane étanche sur toute la superficie de l’isolant. 

On assurera la continuité de la membrane entre les murs et les menuiseries  adjacentes avec un scotch spécifique, étanche.

Cette solution améliore la problématique de condensation entre l’isolant et le mur puisque en théorie la vapeur d’eau ne passe plus. En théorie seulement parce qu’il est très difficile de garantir une étanchéité parfaite avec cette technique, voir impossible sur du long terme. La moindre faille créera alors une aspiration de l’air humide et toute la condensation se concentrera en un point.  

On ne pourra alors empêcher les désordres tels que moisissures, tassements de l’isolant, accumulations d’eau dans le mur,… 

Il faut savoir qu’une laine de verre gorgée d’eau perdra presque toutes ses propriétés thermiques, avant de se tasser. 

Pour un complexe classique, mur de parpaing béton de 20cm + 15 cm de laine de verre à l’intérieur, sans pare-vapeur, 8 litres d’eau s’accumuleront sur une surface de 1m², en 60 jours, en hiver… 

Cette eau mettra plus de 120 jours à s’évacuer pendant la saison chaude. 

Isoler par l’intérieur et installer un frein-vapeur permet de régler les problèmes d’humidité et isolation ?

Cela consiste à isoler par l’intérieur mais, avec un isolant qui permet le passage de l’air humide (laine de bois, laine de mouton, ouate de cellulose, chanvre,…).

Le frein-vapeur a pour objectif de ralentir le  passage de l’eau et donc de permettre à l’isolant dans un temps donné, de transférer l’eau à l’extérieur. L’isolant pourra également absorber l’eau et le rejeter à l’intérieur en passant par le frein-vapeur. 

Chez Mon Habitat Positif, nous préconisons, quand c’est possible, le frein-vapeur Intello plus qui a une valeur sd au maximum de 4,5 m. 

Ce système fonctionne et ne provoque en principe pas de point de rosée si l’humidité n’est pas excessive. Les isolants ont tous une tolérance maximum à l’eau. Et quand ils supportent l’eau sans se dégrader, ils perdent leur pouvoir isolant en présence d’humidité. 

Dans tous les cas, une des clés sera toujours la ventilation et donc de garantir le taux d’humidité relative à l’intérieur entre 40 à 60%.  

Il existe différentes solutions de ventilation

Les déshumidificateurs sont en général inefficaces pour gérer l’humidité excessive dans l’habitat sauf quelques exceptions, qui sont assez bruyant et énergivore. 

Les articles complémentaires qui te permettrons d’enrichir encore tes connaissances avant d’acheter :

  1. Préparer sa recherche immobilière
  2. Rénover ou faire construire sa maison ?

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